Créer une poupée en résine / une BJD: conseils

Bonjour!
J'ai une question, j'espère que je suis au bon endroit.
Puisqu'une poupée doit être "creuse", ou au moins avoir des "galeries" pour laisser passer les élastiques, comment faites vous quand vous sculptez? J'ai basé mon corps sur de l'alu que j'ai retiré quand c'était sec, mais évidemment ça n'est absolument pas smooth. Ca ne me dérange pas pour l'instant puisque je ne compte pas tirer des moulages, mais je me posais la question, et puisque je sais que certain.es ici tirent leurs poupées je voulais demander.
Merci

Bonsoir à toutes!

Alors voilà, j'ai reçue tout mon petit boxon pour faire ma première poupée ( je vais user de mes "talents" de dessinatrice pour m'en sortir )
Mais, voilà j'ai un doute... Ma petite doll sera en pâte Sculpey qui se cuit au four ( je préfère ) est ce que l'alu va pas enflammer mon appartement si je me sers de ce matériau pour le coeur? J'ai vue qu'on pouvait utiliser du polystyrène mais si l'alu fait l'affaire, je prend!

Merci pour votre réponse, vous aurez ma gratitude éterneeeellle!

Carnet et crayons de bois : quand tu fais du saumon en papillotes l'alu n'est même pas chaud donc bon ca n'est pas inflammable en cœur : beaucoup de gens l'utilisent en cœur avec la fimo par exemple

Merci pour ta réponse Lalouve! Je voulais être certaine, je suis tellement maladroite ...

Dites, concernant le Mr Surfacer, Est ce que celui en pot est utilisable ?

Si je pose la question, c'est parce que j'en ai commandé par erreur, et je me demande si il est utilisable pour mon proto de poupée...

Je viens d'utiliser celui en bombe, j'ai pu lire ici que le résultat approximatif est plutôt habituel (des zones épaisses et brillantes et des zones avec des picots)

Je me demandais si celui en pot ne permettrait pas en quelque sorte une meilleure "maîtrise" dans l'épaisseur des couches, même si ça s'appliquerait moins facilement...?

Ca dépend sur quel matériau tu étends le surfacer: sur une matière poreuse, tu peux aller tranquille au pinceau au moins pour la 1ére couche. De toute façon ça se ponce, le surfacer en bombe est surtout pratique pour la finition, faire lisse au pinceau suppose une dilution en général. En gros: t'as une surface pas fameuse, vaut mieux le pinceau et poncer, t'as une belle surface quasi propre et dure, vaut mieux la bombe (ou l'aéro) et tu pourras passer au moulage.

ça marche ! Merci Noya

Petite question pour les résineux expérimentés, comment vous faites l'intérieur de vos dolls quand vous savez que vous allez devoir les mouler? Par exemple pour la partie ventrale du buste, vous faites tout l'intérieur creux ou alors juste des "conduits" pour les élastique et le reste plein? Et même question pour les bras et les jambes du coup... n'ayant pas de bjd et n'en ayant jamais moulé j'ai un peu du mal à visualiser la chose...

Me pose la même question Rico, d'autant plus que j ai cru comprendre que parfois, quand les gens envoient leur proto se faire mouler par des pros, ils doivent retoucher l'intérieur...

J'ai l'impression que c'est un peu un mix des deux, de ce que j'ai observé sur mes bjds  :  les bras et les jambes sont simplement "percés" mais les pièces du torse semblent plutot assez creuse (p-e aussi pour des raisons d' équilibre de poids de la poupée finale  ? )

Disons que ça fait partie normalement du boulot du sculpteur de prévoir les difficultés de moulage. C'est pourquoi il n'est pas mauvais d'avoir moulé soi-même pour comprendre et appréhender les possibilités du silicone. Le silicone est déformable, mais peu compressible donc il faut prévoir sa sortie des creux et contre dépouilles. Un corps en une partie, ce qui est très courant, risque de garder beaucoup plus de résine qu'en 2 parties, et donc d'être plus lourd (et plus gourmand en résine). Ma Vicky pèse 1kg2 pour 40cm de haut parce que je ne pouvais que faire des conduits intérieur. Il serait possible d'évider un peu l'intérieur ensuite à la fraise mais c'est trop fastidieux. Et aussi de créer une sorte de moule à pièce intérieur, mais bonjour la prise de tête. Dans un corps en 2 parties on peut presque épouser la forme extérieure: avantage de mobilité et avantage de moulage.

Pour les membres, en général chez les amateurs on met des pailles ou on perce, sauf sur les grosses pièces où les conduits sont au silicone direct. Mais si vous regardez chez Haru, il n'utilise pas de paille, ses conduits sont soit au silicone soit en perçage.

Exemple: une des erreurs habituelles des débutantes en sculpture est de trop refermer l'intérieur de la faceplate. On a donc une sorte de boule intérieure en silicone qui refuse de sortir parce que les bords supérieurs de la FP bloquent, et le mouleur est obligé de corriger et remplir un peu la FP avec de la plastiline. D'ailleurs on le voit sur certaines photos d'Haru toujours.

Barbier: Contente de voir que je suis pas la seule qui patauge!

Pour les bras il me semble avoir vu ça chez Dream of Doll, ils ont l'air juste percés d'un bout à l'autre (et pareil pour les jambes je me doute), mais pour le buste je me souviens plus et j'ai jamais manipulé de bjd d'autres compagnies.

En effet je pense que tu as raison pour l'équilibre, si jamais la résine est plus lourde que la matière du proto j'imagine que ça peut tout foutre en l'air lors du tirage... mais bon difficile à savoir sans avoir testé la chose :/

Noya: Merci d'avoir pris le temps de répondre! Je suis pas sûre d'avoir tout compris car j'ai du mal à visualiser les choses dans l'espace mais au moins j'ai la confirmation qu'au niveau des bras et des jambes c'est quasi plein ^^
Pour le haut du buste je pense qu'il est assez facile de faire un moule en 3 parties: une partie de silicone qui prend le devant, une le dos et la dernière qui vient se placer en dessous en "socle" et qui rempli l'intérieur. Après pour le ventre j'arrive vraiment pas à imaginer comment on pourrait faire ce même genre de moule comme il y a l'entre-jambes qui empêche de passer la 3ème partie du moule... (enfin ça doit pouvoir rentrer mais ça ressortira pas XD). Donc il reste je pense que la technique des pailles (que j'ai jamais compris comment fallait les mettre malgré le super tuto de Cannelle) et la technique du moulage plein puis perçage mais j'ai du mal à imaginer comment percer à l'aveugle et arriver à ressortir pile au bon endroit...

Sur une BJD fine, oui c'est quasi plein, juste le passage de string.

Pour le haut du buste c'est ça.

Tiens, un exemple de moules type amateur http://img15.deviantart.net/2d68/i/2014/035/a/b/doll_molds__wip__by_donnkinney-d754g4a.jpg . On aperçoit les trous pour les pailles. De toutes façons, faut toujours faire travailler notre étage supérieur, c'est du bricolage et chaque cas est différent, il n'y a pas de recette systématique.

Pour percer droit il existe plusieurs méthodes. La virtuosité haha, je le fais souvent, mais en attaquant des 2 côtés; le guide inclus au moulage, genre paille, tige de coton à oreilles ou baguette balsa; la perceuse à colonne. Pour le guidage laser, je n'ai pas encore étudié la question MDR.

A vrai dire mon étage supérieur est plus éclairé quand j'ai tout le bazar en face de moi que quand j'essaye de l'imaginer mais bon dans l'idéal j'aimerais avoir compris toute la théorie avant de passer à la pratique!

Merci pour la photo! J'ai compris comment on doit placer les pailles (ce qui est déjà une grande chose!), mais du coup comment il a fait pour les "tiges" de silicone dans le bide?

Je sens que je vais finir par m'en tenir à ma fimo moi...

Je ne suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire! Il a bouché l'autre bout avec de la plastiline.

Faut pas te décourager, les mouleurs sortis de l'ENA doivent être rarissimes...

Hey! C'est encore moi qui vient glaner des renseignements

Il me semblent que certains d'entre vous ont testé la résine cristal (ou crystal, les deux existent il me semble), et j'avais lu quelque part que ça jaunissait très vite... verdict? Et niveau solidité ça vaut quoi? Mettons pour une plaque de 2mm d'épaisseur?